Um salve as mulheres!

Caminham por quilômetros em busca de água, carregam sacos super pesados na cabeça, levam seus filhos pendurados nas costas, trabalham em suas plantações; semeando e colhendo debaixo de sol, cuidam da casa, preparam os alimentos, e apóiam seus maridos, que muitas vezes vivem por meses, e até anos, em outro país em busca de emprego.

Aprendem desde pequenas, quando suas mães ou avós adoecem e não podem lidar com as tarefas. Ainda crianças, as que tem a sorte da presença do pai em casa são incumbidas, geralmente aos 12 anos, da responsabilidade de todas as manhãs esquentar a água que servirá para o chá e o banho do chefe da casa antes que saia para o trabalho. Além de árdua, essa tarefa quase sempre custa a integridade dessas mulheres e causa cicatrizes que serão carregadas por elas para sempre; marcas de queimaduras estão sempre visíveis.

Os seios, aqui pelo menos, perderam, ou melhor, nunca ganharam o simbolismo sexual que tem em nossa sociedade. Servem, e são vistos, puramente como fonte de alimento. E isso me causou certa estranheza no começo, confesso. Afinal, nunca vi tanto peito de fora e é difícil agir com naturalidade no começo ao conversar com uma mulher que, de repente, saca um seio para fora e o dá a criança tão naturalmente quanto fala.

A virtude sofrida, a força forçada e a devoção incondicional, condicionada, da mulher Moçambicana, retratadas nas batiques que tanto vi antes de chegar aqui, só fazem crescer o respeito, admiração e encanto por esse ser que alegra a razão, e emoção, de nossa existência. Enfim, viva a mulher, a Moçambicana, a Africana; irmã, mãe, tia e avó.

Aventura à Malawi, caraca! Pessoas, paisagens, histórias e perrengues.

Durante o período em que estarei aqui tenho direito a duas semanas que eles chamam de “período de investigação”. Uma posso escolher o rumo, enquanto que na outra eles me encaminham para uma missão específica.

Semana passada foi minha primeira semana. Decidi fazer, juntamente com Carlos –meu colega de projeto – uma viagem alternativa: subir de Maputo, bem ao sul do país, até Tete, bem ao norte, e de lá cruzar a fronteira para Malawi, e visitar meus amigos voluntários que foram trabalhar nos projetos de lá.

Uma das partes da viagem, 7 horas nesse ônibus: por fora uma maravilha, por dentro espaço apenas para mover os dedos da mão.

A ida durou dois dias, que mais pareceram quatro. O caminho, além de longo, é sofrido devido ao transporte roots; apertado, desconfortável e cheio de malas e de gente, e ao caminho; buracos, com alguma coisa de estradas, na maioria das vezes não pavimentadas, entre eles. Apesar disso, viajar por Moçambique é fantástico.

As únicas coisas que vi em comum entre todas as cidades que percorri foram o sorriso do povo e o olhar curioso sobre mim. Tirando isso, muitas e ricas diferenças. Desde clima, vegetação, estilo de construção e organização a elementos históricos curiosos.

Parte da história: minas terrestres ainda fazem parte da realidade de Moçambique

Em uma delas, por exemplo, me deparei com um antigo container com a inscrição “explosivos” que trouxe, durante o período de guerra pela independência, minas terrestres que até hoje continuam perdidas por muitos locais no país.

A maior parte do território moçambicano é plana. Porém, ao norte o cenário muda. E muda muito. A planície começa a dividir espaço com algumas montanhas que se aproximam no horizonte. A savana dá lugar a uma vegetação diferente, mais rica em árvores, em verde e em amarelo. Sim, amarelo é uma cor que se espalha por alguns campos ao norte com as extensas plantações de gira-sol. O cenário nesses locais fica ainda mais lindo e interessante: a vida rústica, simples e dura das famílias misturada com a delicadeza dessas flores que crescem e geram rendimento com a venda.

Pena que não paramos em nenhuma dessas áreas para tirar uma foto melhor.

Estilo comum de construção ao norte, diferente do sul onde as casas são todas feitas com capim

Apesar das diferenças todas, a realidade é bem parecida.

O moçambicano é em geral muito amigável e gosta de fazer novas amizades. Mas, nessa viagem, foi um angolano maluco que monopolizou a atenção geral. De passagem por Moçambique para chegar à Zâmbia, pegou o mesmo ônibus que nós e foi causando o caminho quase todo. Cantava, gritava, dançava, aplaudia o motorista e não nos deixava dormir com suas intermináveis histórias e aventuras pelo Brasil. E, o mais engraçado, ficava comparando seu povo com os moçambicanos e sempre dava vantagem, em tudo, aos seus. Desde mulheres mais bonitas e melhores empregos por causa do petróleo até na competência e disposição para o trabalho, os angolanos, segundo ele, são melhores. Enquanto falava, víamos os moçambicanos olhando a todo o momento com certo incômodo. E o pior é que o danado falava alto e muito, e só nos deixou em paz quando aceitamos tirar uma foto com ele; “uma lembrança do amigo angolano”, dizia. Ao final da viagem, se despediu dizendo: “quando eu voltar ao Brasil vou procurar vocês”. A única resposta que consegui dar na hora foi “Rio de Janeiro é a cidade mais bonita, você devia conhecer”.

“uma lembrança do amigo angolano”, dizia. Pessoa engraçada.

Muitos quilômetros e histórias depois, chegamos à Malawi. Já na fronteira fomos surpreendidos pela demora e enrolação do oficial da imigração. Passava das 18h e nós éramos os únicos lá. Depois de alguns vais e vens e de algumas perguntas estranhas, percebemos a situação. O oficial estava fazendo de tudo para oferecermos dinheiro a ele. Colocou, inclusive, menos dias na permissão de estada do que havíamos pedido, propositadamente. Fdp! E logo na sequência disse: “ops, temos um problema. Coloquei menos dias do que vocês pediram”. Quando perguntamos o que ele poderia fazer para corrigir o erro, respondeu: “terei que falar com meu superior”. Dissemos OK, esperaremos. “Mas se oferecermos algo para ele será mais fácil”, completou o danado. Nessa hora fiquei realmente puto. E o pior nessas situações com policial corrupto é que não podemos ser agressivos como dá vontade, pois se não piora. Principalmente em outro país. E a pior parte disso tudo é que já estávamos com o visto para entrar no país, pois tínhamos ido até a embaixada de Malawi, em Maputo, pago 100 dólares (isso, 100 dólares só para entrar naquela mer…) e recebido o visto. O puto deveria carimbar os passaportes só e nos deixar passar. Nessa hora, irritado, pedi nossos passaportes que estavam na mão dele e disse que não precisava alterar. Como estaríamos perto da capital de Malawi, iríamos até o Ministério de Relações Exteriores, explicaríamos o que havia acontecido e solicitaríamos a extensão do prazo. Ele desconversou, levou nossos passaportes para a sala do suposto superior e, 5 minutos depois, voltou com os passaportes corrigidos. Asshole!

Essa, na fronteira, foi a primeira tentativa de enganação que sofremos. Depois dela, passamos por mais, no mínimo, cinco outras em situações diferentes: taxi, transporte público, mercado… todos querendo tirar uma lasca do turista. Isso irrita e dá pena até. Malawi já é o segundo país mais pobre do mundo e, certamente, depende muito do turismo para manter a economia. Mas, dessa maneira, não há turista que volte ou recomende.

Fora isso a semana em Malawi foi tranquila. Mesmo porque dos seis dias em que passei por lá, três fiquei dentro da casa que estava hospedado. Por azar, acertei bem a semana da eleição presidencial e todos as pessoas que conheci me aconselharam a ficar fora das ruas entre os dias de votação e anúncio dos resultados. Isso porque em anos anteriores houve muita confusão, violência e até agressão a turistas por parte de eleitores descontentes com o resultado das urnas. E com os avisos todos, achei melhor respeitar. Mas, das possibilidades todas, a mais desejada pela população e, portanto, mais pacífica, acabou ganhando.

Não soubemos de nenhum caso de violência ou qualquer coisa negativa. Porém, um fato que aguçou muito minha curiosidade é que no dia exato da votação a rede de telefonia celular ficou fora do ar da manhã até a noite. Tentamos ligar para nossos amigos que estavam em outra localidade por várias vezes durante o dia, de telefones diferentes, e a mensagem “rede ocupada” apareceu em todas elas. Estranho, né? Não consegui confabular nenhuma teoria da conspiração convincente o suficiente ligada a esse fato. Mas, se eu fosse o mandante de um esquema de manipulação de resultados de uma eleição, certamente a primeira coisa que faria seria boicotar os sistemas de comunicação para dificultar troca de informações que pudessem colocar em risco meu plano.

Bom, continuando, deixei Malawi na sexta-feira rumo à fronteira com Moçambique. Voltei sozinho, pois Carlos decidiu deixar o projeto e voltar ao Brasil diretamente de Malawi. A intenção era voltar pela mesma fronteira que havia entrado e realizar, na volta à Maputo, o mesmo trajeto de ida. Mas, por uma cagada mundana (fui traído pelos pensamentos que vagavam pelas intermináveis plantações de chá da paisagem), fui parar em outra fronteira, 400 km distante da que pretendia chegar. Resolvi cruzar aquela mesmo para não perder mais tempo. Na própria fronteira, conversando com as pessoas que estavam cruzando, consegui uma carona com um caminhoneiro que se ofereceu me levar até a cidade grande mais próxima, uns 600 km de distância. Até ali, tudo excelente! Subi no caminhão e fomos.

Você ao ler “600 km de distância” deve ter pensando em seis ou sete horas de viagem, certo? Seria, no Brasil talvez. Quando nos aproximávamos dos 200 km viajados, depois de quase seis horas de trancos e solavancos, o motorista começa com uma conversa estranha que me mostrava a intenção de cobrar por aquela carona. Entendi o recado e perguntei logo quanto ele queria. Disse-me setecentos meticais, mais ou menos 340 reais. “Muito caro”, respondi. Afinal, havia desembolsado mil e trezentos meticais para quase cruzar o país de sul a norte (de Maputo à Tete). Como percebi que não haveria negociação, resolvi descer na cidade mais próxima. E assim o fiz, desci em uma pequena cidade chamada Mocuba pagando trezentos meticais pela “carona”. Cheguei à cidade um pouco antes das onze da noite. Tudo estava fechado, escuro e silencioso. Junto comigo estava um moçambicano que também havia “pago” carona com o caminhoneiro e descido em Mocuba para seguir para outra cidade; a mesma que eu havia decidido ir para tentar a sorte para voltar à Maputo.

Andamos até o terminal de ônibus / mini-vans para perguntar o horário que o primeiro carro sairia pela manhã. Por sorte, o senhor que estava lá para nos dar informação era o motorista do primeiro carro a sair pela manhã. Conversamos um pouco com ele para pedir informações de onde poderíamos comer, dormir etc, e ele acabou por nos oferecer o próprio ônibus para nos abrigar naquela noite. Fazia frio, não era muito confortável, mas pelo menos era um lugar protegido onde pude relaxar e descansar algumas horas.

Na manhã seguinte, fui à Quelimane. Chegando lá, depois de mais cinco horas de viagem, tinha duas opções: continuar a aventura para o sul por mais dois dias até chegar à Maputo, ou pegar um vôo que me faria chegar em casa em duas horas. Cansado, longe de tudo e com espírito aventureiro enfraquecido, tirei o chapéu de Indiana Jones e rumei ao aeroporto.

No final das contas, fiquei muito feliz com a viagem, que me fez percorrer e conhecer muito desse país que me encanta e, principalmente, por ter revisto pessoas queridas que conviveram comigo durante intensos seis meses em Saint Vincent, no Caribe.

As aulas na universidade

A semana antes de minha viagem foi a mais interessante de todas. Afinal, foi a semana de comunicação! E foi a primeira vez que dei “aulas” dentro de temas ligados a minha profissão, Relações Públicas. E me surpreendi com o resultado até. =)

E o mais interessante de tudo foi que pela primeira vez pensei em “comunicação para sustentabilidade” vivendo de perto a necessidade de implementar o “ser sustentável”. Antes daqui, sustentabilidade era apenas uma palavra bonita que falava e escutava em reuniões com um bando de engravatados, em uma sala super confortável, bebendo café, e que, geralmente, terminavam com um almoço em algum restaurante caro. E aqui pude perceber a “pequena” diferença entre aquele conceito de sustentável e esse que vivo na prática. Basicamente, aquele está ligado a sustentabilidade do caixa de empresas e organizações, enquanto esse trabalha a manutenção de práticas e conhecimentos básicos e autônoma de pessoas pobres que mal tem o que comer todos os dias. E a conclusão que chego é que é fácil, divertido e até bonito discutir sustentabilidade quando o radical da palavra não está ameaçado em nenhuma das partes envolvidas.

Bom, voltando, naquela semana dei aulas de segunda a quinta, durante manhã, tarde e noite. Foi exaustivo, mas excelente. Falamos de princípios básicos de comunicação, dos meios de comunicação e suas potencialidades (positivas e negativas), conceitos básicos de jornalismo e fotografia, “técnicas de apresentação” e importância dela no trabalho com pessoas menos favorecidas e do papel dos instrumentos de comunicação como apoiadores dos trabalhos exercidos por eles nas áreas em que trabalham. E essa última foi a mais interessante, uma vez que pudemos unir o conceito de sustentável, aula que já havia dado a eles algumas semanas antes, com o potencial educativo das ferramentas de comunicação e como utilizá-las.

Falando assim fica um pouco abstrato, não? Mas, é mais simples do que parece. Na prática, estou falando de, por exemplo, a utilização de rádios movidos a energia mecânica nas vilas que permitem uma organização comunitária visando diminuir as proporções do impacto de enchentes, uma vez que a vila terá acesso às previsões e não será pega de surpresa. Ou, ainda, de palestras com o tema nutrição para um grupo de mulheres pobres portadoras de HIV, que geralmente não tem acesso aos antiretrovirais, as ensinando como maximizar a dieta alimentar de forma simples e sem custo, ou baixo custo, entregando a elas ao final uma cartilha com as “receitas”.

O primeiro exemplo que dei é de uma ação fantástica realizada pela Cruz Vermelha de Moçambique que organiza as vilas em áreas de risco e salva milhares de pessoas por ano. O segundo é nosso! =) Dei aula aos meus alunos de nutrição, focando em sua importância e, principalmente, em mal nutrição; como identificá-la, tratá-la e evitá-la. O grupo de alunos que decidiu trabalhar com essas mulheres pobres soropositivas transformou o conteúdo que dei em palestra, e a apresentação de slides da aula em uma cartilha para entregar as mulheres. E como você sabe, o HIV não mata. O que mata são as doenças oportunistas que aparecem enquanto seu sistema imunológico é inutilizado pelo vírus. E, para evitá-las, uma boa e rica nutrição é, literalmente, vital.

Além disso, nas aulas que falamos de televisão especificamente, dei como tarefa a criação de um programa de TV. Deixei a produção de tudo a cargo deles. Coloquei, porém, só um condicionante: o tema abordado no programa deve ser um dos assuntos trabalhados no campo com as famílias. Foi uma experiência sensacional! Eles escolheram a pauta, dividiram os papéis que cada um exerceria, desde apresentadores a entrevistados, escreveram o roteiro, produziram tudo –inclusive propaganda para os intervalos- e gravamos! Claro que o processo foi muito mais complicado que isso, afinal, foi a primeira experiência deles com TV. Ao final, editei os programas e fizemos uma exibição pública. Além de aguçar a criatividade dos alunos, eles pesquisaram mais acerca dos temas importantes para o trabalho deles e se sentiram motivados com o resultado do esforço; por mais simples e amador que tenha sido.

Colocarei um deles abaixo. Tive que diminuir muito a qualidade do vídeo para ser possível publicá-lo aqui, mas dá para ter uma idéia do que foi. =) O cenário de fundo é a universidade onde estou.

Fora isso, dei também aulas de inglês nas noites.

Na próxima semana receberemos um grupo de estadunidenses que virão dar aulas de “economia no desenvolvimento comunitário”. Pelo que li na proposta deles, parece ser bem interessante. Principalmente pois pretendemos trabalhar com iniciativas de micro-crédito nas comunidades, mas está difícil iniciar. Ou seja, semana próxima serei aluno.

Próxima viagem já programada!

Como disse anteriormente, ainda tenho mais uma semana de investigação para cumprir. E essa deve ser indicada pela própria ONG. Querem que eu vá para uma cidade no centro do país chamada Inhambane para acompanhar o trabalho de uma universidade do governo que tem um curso de pós-graduação similar com o nosso: desenvolvimento comunitário, e que, dizem, tem feito um trabalho muito bom com as aldeias por lá. Ou seja, próxima aventura se aproxima. =)

E eu, como estou? hehe

Bem e feliz, de verdade, obrigado. =) 

Já viu o clipe abaixo?  

Bom, por hoje é só. Caraca! Só tenho mais 3 meses aqui!

Beijos

Thi

Depois de tanto tempo volto a postar algum conteúdo no quase abandonado blog. Tive algumas poucas oportunidades para escrever o primeiro post da África antes, mas preferi não. Precisei de um tempo vivendo aqui para entender realmente a situação e saber o que escrever. Não queria simplesmente falar de impressões iniciais. Tudo é tão profundo; e isso foi realmente o mais fácil de perceber, que não seria justo com a própria experiência tratá-la com superficialidade. Mas, não se preocupem, serei breve… claro que dentro do meu conceito de brevidade =).

Caflito pouco é bobagem: 3 horas de fila

Cheguei há quase um mês. E o que mais me impressionou na chegada foi a bagunça extrema na fronteira entre África do Sul e Moçambique. Uma fila enorme, inicialmente, de carros e ônibus para entrar na zona da fronteira e, depois, outra quase do mesmo tamanho para entrar no departamento de imigração registrar a saída de um país para entrada no outro. E naquele empurra-empurra, sem saber para onde ir, sem explicações ou orientações claras por parte dos oficiais da fronteira e ouvindo, pela primeira vez em meses, Português por todos os lados; me senti absolutamente em casa. Apesar do sentimento de “puts que perrengue, onde estou?!”, estava me divertindo.

 Burocracia resolvida, entramos no ônibus e fomos até a cidade mais próxima. Lá, pegamos um taxi para um dos projetos da ONG, negociamos o preço enfatizando para o motorista que não éramos turistas e sim “irmãos brasileiros” que trabalhariam como voluntários no país. Essa dica de negociar dizendo que somos brasileiros nos foi dada por uma senhora muito simpática que conhecemos no ônibus. Aqui, disse ela, existem dois preços para tudo: um para Moçambicanos e simpatizantes e outro para turistas. Entramos no grupo dos simpatizantes e conseguimos um preço quase Moçambicano =).   

Carona da caçamba é um dos meios de transporte mais utilizados pelos Moçambicanos

Assim que o carro começou a andar, senti uma felicidade que não sei explicar. Êxtase. Ali, viajando do jeito que vimos tantas e tantas vezes em fotos enquanto estudávamos África, na caçamba de picapes velhas caindo aos pedaços, olhei para as pessoas que estavam comigo e pude reconhecer em seus sorrisos que o sentimento era mútuo. 

No mesmo dia nos separamos. Carlos, meu colega de projeto, e eu aproveitamos a carona de um funcionário do nosso projeto que estava vindo para cá naquele mesmo dia.

Já era noite quando chegamos aqui. Não pudemos ver muito no caminho, só percebemos que estaríamos cerca de duas horas longe da cidade.  

Ao chegar ao projeto, One World University, fiquei embasbacado. Depois de andar uns bons quilômetros apenas vendo a estrada de terra e alguns pequenos animais que eram iluminados na pista pelos faróis do carro, fui surpreendido por uma enorme construção que surgiu no meio da escuridão. “Bem vindos”, disse o funcionário. As instalações são novas, inauguradas ano passado pelo atual presidente Moçambicano. O local é simples, mas imponentes. Logo na estrada descobri o motivo dessa imponência toda. As placas de inauguração mencionam os financiadores do projeto: governos da Finlândia, Dinamarca e Estados Unidos, além da própria ONG Dinamarquesa, que dirige a Universidade. (Publico fotos daqui assim que der)

No dia seguinte conheci os alunos com quem trabalho junto: um grupo com cerca de 30 pessoas, que em breve passará a ser 42, conhecido como “combatentes”. São alunos que participam do curso de “desenvolvimento comunitário”, aprendendo técnicas e obtendo conhecimentos que são difundidos nas aldeias e ajudam o desenvolvimento das mesmas na luta contra a pobreza. Inclusive o lema deles é: “combatendo ao lado dos pobres”.

Antes de ser apresentados a eles, ao conhecer o perfil do grupo, fiquei com medo. Afinal, sou estrangeiro, branco, mais novo que todos, e de uma realidade diferente.

Fui levado pelo líder do projeto (que é mais ou menos meu chefe aqui) até a sala onde estavam os combatentes. Tentei pensar rapidamente no caminho o que eu diria para me apresentar, a forma como falaria etc… Entramos na sala, ele começou a me apresentar e foi interrompido por uma voz masculina grossa, que falou alto alguma coisa que não consegui entender o que e nem o motivo. Logo que a voz calou, todas as outras se ergueram em uma harmonia absurdamente linda. Cantaram em Changane, uma das línguas da região, as boas vindas que me desarmaram completamente. Diziam algo como: “caminhamos juntos, de coração.” E foi com o coração que agradeci com um estúpido: “Oi gente, não sei o que dizer depois disso.” Claro que na seqüência (eu sei que o trema já morreu, mas gosto dele) fiz um agradecimento melhor. =)

Desde lá tenho feito tudo que posso para me adaptar e ganhar a confiança deles o mais rápido possível.

E nessa tentativa de me enquadrar, saí com eles nos meus primeiros dias para um período de duas semanas de estudos e trabalhos que fazem em cinco aldeias da província. Foi excelente e duro. 

Fernando, de vermelho, um dos combatentes com a família com quem trabalha

Nos dois primeiros dias fiquei com um dos subgrupos.  No dia em que chegam às aldeias eles não trabalham. Apenas montam as barracas e preparam toda a estrutura que precisarão para a semana. A vida é dura para eles também quando estão no campo. Dormem em esteiras com cobertores dentro de barracas, tomam banho de caneca, cozinham com lenha em fogões improvisados com tijolos no chão, utilizam as latrinas, vivem sem energia elétrica e por ai vai… A única coisa que tem mesmo são os telefones celulares, que são febre aqui. E não somente entre os combatentes, me refiro a toda a população. Conheci aldeias que não tem energia elétrica, mas tem antena de sinal para os celulares. É incrível. Inclusive recarregar bateria de celular virou até atividade de geração de renda nas famílias.

Bom, voltando ao subgrupo, nos assentamos e fiquei escrevendo enquanto as meninas preparavam ao jantar. Depois da janta, como as meninas cozinharam, me ofereci para lavar a louça. Elas, rindo muito, não aceitaram. Aqui os homens, geralmente, não cozinham, nem lavam. Mas, insisti dizendo que no Brasil quem cozinha não lava. Ainda relutaram, mas acabaram aceitando que eu ajudasse.

No dia seguinte acordamos cedo, tomamos o café da manhã feito de farinha de milho com água, chamado por eles de papinha. A papinha é o prato básico do mata bicho, como eles chamam o café da manhã, da maioria dos Moçambicanos. O sabor lembra, bem de longe, uma pamonha, enquanto que a textura é de mingau. Tomada papinha, fomos a atividade. Andamos cerca de 20 minutos na savana para alcançar a primeira família que visitamos. O cenário é composto, basicamente, por savana e milharais secos; o sol é tão forte, água escassa e as árvores para sombra tão poucas que os milhos secam e morrem antes de ficaram bons para o consumo.  

Chegamos à primeira casa e vimos que só estavam as crianças. Assim que chegamos, a menina mais velha, encarregada de cuidar das outras, buscou duas cadeiras para que nós, a combatente e eu, sentássemos.

Depois de uma rápida conversa em Changane, a combatente me disse que os pais das crianças estavam trabalhando na machamba, palavra que usam para plantação. Chegamos àquela casa no momento do café da manhã. As crianças, de uns 2 ou 3 anos, tomavam um chá, com leite, e nada mais. Uma delas chorava depois de cada gole. A irmã foi ver o que acontecia e, pela reação dela; assoprar o chá, o bebê estava queimando a boca a cada tentativa. A barriga inchada e o resto do corpo magro das crianças davam sinais de parasitismo. Certamente bebem água contaminada e agora, com os vermes na barriga, dividem todos os poucos nutrientes das refeições que fazem.

Partimos sem fazer coisa alguma. Na verdade eu não sabia nem o que pensar ou como controlar a emoção. Fiquei calado, não consegui nem sorrir direito para as crianças.

Depois de lá conheci mais duas famílias com a combatente. A situação é muito similar em todas. Baixa produtividade nos campos, falta de água, bebem água sem tratamento, estão freqüentemente doentes e , por isso, ficam muito tempo afastados da machamba para se recuperar. Sentamos junto com a família e, para minha surpresa, as duas combatentes que estavam comigo nessa hora olharam para mim e ficaram esperando que eu falasse algo. Que situação horrível! Eu esperava ser apenas ouvinte, para entender o trabalho. De qualquer maneira acabou sendo muito bom no final. Fiz muitas perguntas para entender como era a vida da senhora, enquanto que as combatentes traduziam e assim o diálogo acontecia.

Orlanda, uma das combatentes. Ao fundo, casa da terceira família que visitamos

 Na terceira família, a que ficamos mais tempo, tive a oportunidade de conhecer melhor a vida aqui. Entramos na casa (cabana), a senhora estava doente; com dores no corpo e sem energia para levantar. Ela cuidava de três crianças pequenas, seus netos. Não me recordo bem, mas um dos pais morreu de doenças oportunistas, tinha HIV, e o outro estava na cidade trabalhando. Naquele dia, a mais velha, que deveria ter uns 12 anos, estava encarregada dos deveres domésticos. 

O problema maior daquela senhora é a improdutividade da terra. Sem dinheiro, alimentos produzidos ou conhecimento do que fazer para contornar a situação, ela e família vivem dependendo da sorte e contando com a ajuda diária de vizinhos ou outras pessoas para sobreviver.

Naquele dia, por exemplo, receberam 10 Meticais, moeda local, de doação (quase R$1) e compraram um saco de farinha que serviu de almoço e jantar para ela e as meninas. Comeram a mistura de farinha com água. Enche a barriga, mas traz poucos nutrientes.

Terceira família

O máximo que pude fazer foi ensinar a ela o método de descontaminação da água usando irradiação solar, que é demorado, mas pelo menos não tem custo. Além disso, as combatentes conversaram muito com ela com relação a higiene e como a falta dela ameaça a saúde da família e traz riscos grandes de cólera, malária etc. Falamos que a ajudaríamos a melhorar.

O sentimento de ouvir aquela mulher, olhando em meus olhos, dizer “tenho fome” e não saber o que dizer ou fazer naquele momento foi uma das piores coisas que já passei.   

 Mas ao mesmo tempo, a emoção que senti ao ouvir-la dizer, também olhando em meus olhos, “kanimambo, papá, kanimambo” (obrigado, papai, obrigado) fez meu coração se encher com uma alegria que me faz querer mesmo mudar o MUNDO.

Brincamos com minha máquina fotográfica no final da conversa para alegrar as crianças e a senhora, que riam muito ao ver suas imagens no visor da máquina. E uma coisa engraçada é que nos momentos em que vou tirar as fotos, todos eles fazem uma cara super séria, sem sorrir. E logo depois morrem de rir. Já reparei isso em diversas situações diferentes. Então o resultado da foto é esse abaixo, todo mundo com cara séria e até triste e o palhaço aqui, culturalmente deslocado, sorrindo.  

Logo após a foto todos riram com as próprias imagens na câmera

Bom, depois desse dia construímos um aterro sanitário, uma latrina, plantamos árvores de sombra, a ajudamos na machamba, vamos em breve “construir” uma cozinha com teto para que ela tenha onde cozinhar em um lugar separado de onde dorme, reforçamos a importância de consumir a água limpa, principalmente devido a cólera, e continuaremos com outras ações nas próximas semanas. E é assim basicamente o trabalho com todas as famílias.

Esse módulo inicial de ensino dos combatentes focou em condições básicas de saneamento para que essas famílias tenham, pelo menos, o mínimo necessário para poder combater e vencer a situação que enfrentam. É difícil entender a distância, mas as famílias aqui não sabem o quanto o saneamento do meio influencia na saúde deles e, portanto, na economia doméstica. 

Para esclarecer uma dúvida que talvez tenha aparecido na mente de vocês: como plantar árvores de sombra ajuda no combate a pobreza? Simples, sombra é importante para proteger a plantação do sol castigante e, principalmente, para amenizar a temperatura na casa das famílias. O sol africano é lindo, e infernal.

Nos dias que se seguiram passei por experiências similares, aprendi muito da vida e dos problemas aqui e pude montar um plano de aulas teóricas para apoiar o trabalho dos combatentes. E sim, estou dando aulas! =) É uma experiência interessantíssima. Até agora dei 6 aulas. Ensino do mundo, aprendo da vida.

Os alunos, com idade entre 27 e 52 anos, me chamam de professor, de sr. Thiago e já ouvi até dr. Thiago. Haha. Eles são pessoas excelentes, cheios de vontade, empenho e são até afobados em algumas coisas. A escolaridade deles é muito variada. Alguns completaram até a 5 série e outros até já foram professores. Mesmo os que já lecionaram tem uma formação completamente diferente da que estamos acostumados. A educação sofreu um atraso muito grande aqui devido, principalmente, a demora na independência de Portugal e, posteriormente, pela guerra civil que terminou apenas em 1993. O desafio será fantástico.

Para a próxima semana darei aulas de sustentabilidade, aquecimento global, ações de geração de renda, micro-crédito e desenvolvimento. Além disso, começo a trabalhar em um projeto de viveiro de papaieiras, para que plantemos também árvores de fruta nas casas das famílias e construiremos um composto orgânico teste aqui para servir como base para os que construiremos nas comunidades nas próximas semanas. Junto a compostagem, incentivaremos as famílias a desenvolverem com nosso apoio um sistema de coleta de água da chuva; medidas que fazem parte do nosso esforço para melhorar a produtividade da terra.  Bom gente, escrevi muito já. Vocês devem estar suando de ler já, não? Haha Não coloquei muitas fotos e nenhum vídeo pois a internet aqui é como água; cai do céu quando não se espera e não é muita.

Essas “arainhas” são nossas vizinhas

 Mudando de assunto, e para encerrar, ainda não vi elefantes, girafas ou zebras. Mas, em compensação, o que já vi de lagartos, cobras, escorpiões e aranhas deu um toque selvagem a minha estadia em Changalane. Na semana passada cruzei em um dos corredores com uma mamba,  Ontem pela manhã, inclusive, Carlos me chamou fora do quarto para dizer que tinha acabado de tirar uma cobrinha que estava tentando entrar em meu tênis. Eita… a partir de agora vou sempre checar meu tênis antes de calçar.  

De qualquer maneira tomara que tenha conseguido passar um pouco da vida (e quanta vida) que tenho encontrado nesse lugar.

O futuro não será fácil, mas será melhor.

Estou feliz.

Amo vocês e se cuidem.

Kanimambo.

Thi

Faz tanto tempo que não escrevo que preciso até abrir as fotos dos últimos meses do ano para lembrar o que aconteceu. Muitas coisas, com certeza. Aliás, o motivo dessa falta de atualizar meu blog foi a boa e velha correria de final de ano. Achei que estaria livre dela desta vez, mas me enganei.

Tinha várias atividades para terminar e apresentações a fazer que necessitavam, de qualquer maneira, serem feitas antes de sairmos de férias, uma vez que a partir de Janeiro iniciamos um período que chamamos de especialização. Esses últimos dois meses que ficarei aqui em Saint Vincent; Janeiro e Fevereiro, focaremos em atividades específicas para as habilidades e conhecimentos necessários para nosso trabalho na África. Ao invés de aulas e discussões promovidas pelos professores, cada um de nós é responsável por aprender a respeito de alguma coisa específica e compartilhar esse conhecimento com os outros voluntários. E essa experiência é muito boa; aprender e ensinar ao mesmo tempo.

O período de entender o porquê a África é assim hoje passou. Agora entramos na fase de “o que é feito para tentar mudar a situação”. E posso dizer que também nesse quesito, dá um orgulho danado de ser brasileiro. O que ONGs brasileiras (ou com participação de brasileiros) e o governo tem feito para ajudar o desenvolvimento de Moçambique e Angola é de embasbacar. Ajuda que não impressiona em número, como as dos países desenvolvidos, mas surpreende em resultado e em força de vontade.
Em Moçambique, por exemplo, o governo Brasileiro começa a instalar esse ano uma fábrica de medicamentos anti-retrovirais que ajudará na contenção do vírus HIV nos mais de 20 milhões de infectados no país. Além disso, ainda existem centenas de profissionais da saúde brasileiros, enviados pelo governo ou voluntários, trabalhando para melhorar a saúde pública em Moçambique.

Vamos agora pegar como exemplo um país espetacular e sempre disposto a ajudar os perrengues em territórios alheios: o bom e justo Estados Unidos.

Vida X Lucro: o que vale mais?

Os EUA, por si só, doam anualmente para o programa de combate a AIDS na África mais que todos os países da Europa juntos. Só nos últimos 10 anos, foram quase 50 bilhões de dólares doados. Espetacular, não? E ainda tem mais; eles se certificam de que todo o dinheiro doado seja usado, de fato, para a compra de anti-retrovirais para a distribuição para a população africana. Excelente! Os americanos, como gostam de ser chamados, são mesmo um exemplo.
Só um detalhe quase sem importância que me esqueci de contar. Junto com a doação, vem um contratinho assinado que diz mais ou menos o seguinte: “todo o montante doado deve ser destinado à compra de anti-retrovirais produzidos por empresas estadunidenses, que estão, é claro, no próprio EUA.” Ou seja, todo o dinheiro doado volta para o próprio país.
Outro detalhe quase sem importância nessa história é que o custo dos remédios fabricados por essas empresas é aproximadamente 50% mais caro do que o custo, por exemplo, dos genéricos fabricados por um paíszinho ai chamado Brasil.

Aliás, outra coisa interessante que pesquisei aqui foi a respeito da história e importância do programa brasileiro de combate ao HIV. Nosso programa de tratamento anti-retroviral (ARV) iniciou a partir de 1997, época em que tratar uma pessoa custava anualmente 10 mil dólares nos países ricos e ninguém acreditava que fosse viável nos países em desenvolvimento. Começamos produzindo no país equivalentes genéricos baratos de ARVs desenvolvidos e patenteados nos países ricos.

Em dois anos, o programa reduziu em 70% o custo dos anti-retrovirais e pudemos passar a tratar três pessoas com o mesmo valor que os países ricos destinavam para o tratamento de apenas uma.

Niqui (leia-se “porém”), temendo que o exemplo brasileiro se espalhasse, a indústria farmacêutica e o governo norte-americano protestaram que a lei brasileira de patentes violava o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, assinado em 1994 pela maioria dos membros da Organização Mundial do Comércio.

Aproveitando uma brecha deste acordo, o Brasil alegou que a fabricação local de um medicamento patenteado numa emergência médica (o que eles chamam de licenciamento compulsório), era permitido.

E, a partir daí, o Brasil alertou a indústria farmacêutica repetidamente que, caso não houvesse redução nos preços dos remédios de combate ao HIV, o governo retiraria o direito de exclusividade de mercado conferido pelas patentes e autorizaria a fabricação local destes medicamentos (genéricos). A ameaça surtiu efeito e os preços caíram inúmeras vezes.

Eita, olha eu já desviando o foco e esquecendo de contar de mim. =)

Fundraising; arrecadação de fundos

Acho que é legal iniciar agradecendo todos que me ajudam de várias maneiras e dizendo que consegui atingir a meta que precisava para bancar as passagens de ida e volta à África, as vacinas, remédios e etc. Muito obrigado a vocês por tornar isso possível. 

Inclusive, fiz um vídeo de “um dia de arrecadação de fundos” nas ruas de Saint Vincent para dar uma idéia de onde e como ficávamos aqui tentando vender as rifas. Detalhe: tomo um pito no vídeo de um vendedor ambulante que pensa que eu o estava filmando. Haha Eita….

Em um outro dia, deixei as rifas de lado e tentei ajudar meu colega de projeto na África a vender umas latas decorativas para na arrecadação de fundos dele. Rendeu, boas risadas.

Dia do sorteio

No dia 20 de Dezembro realizamos o sorteio da rifa que promovemos na ilha. Ufa… não agüentava mais vender essas danadas. Mas não posso reclamar, a venda das rifas me ajudou bastante a atingir a meta dos 1500 dólares americanos que precisava.

Surpresa de casa

Tive uma surpresa muito legal antes do Natal. Recebi, junto com algumas coisas que minha mãe enviou do Brasil, cartas e cartões-postais da família. Foi uma excelente surpresa que me fez muito feliz. Aliás, uma coisa pequena e quase sem importância que me fez feliz foi cheirar as camisetas que minha mãe enviou: cheiro do meu armário nelas! =) Saudade de casa.

As pequenas coisas que fizeram toda a diferença

O encontro com Vinci

Também no final do ano fomos fazer uma trilha super bonita em um local remoto da ilha, onde vive uma espécie única de papagaio: o Vinci, como eles o chamam. Vimos alguns animais, flores e plantas exóticas, frutas, muitos rios, árvores de cacau e até conseguimos ver o papagaio famoso, que é o símbolo do país. Vou economizar palavras e publicar os vídeos.

E contrariando as expectativas, conseguimos avistar os papagaios. O canto deles é lindo. Ouçam abaixo:

Brincando de Ninja enquanto a mini-van (ao fundo) tinha o pneu trocado

Um breve resumo do paraíso

Imagine você e mais 7 pessoas praticamente desconhecidas, no Natal, em uma ilha caribenha, hospedado na casa de um irlandês, longe da família e amigos. Pois é, assim foi meu Natal; uma das coisas mais alternativas que já me aconteceram.

Da esquerda para direita, Tatiana, Manuela, Ludymilla, Petr, Sandra e Marcos.

E no dia 25, ao invés de casa da tia Jane…

Dia 25 inteiro na praia: uma inovação natalina em minha vida.

Nos dias que se sucederam continuamos aproveitando as belezas naturais de Bequia, conhecendo praias novas, fazendo trilhas… que desagradável hehe.

Traduzindo minha expressão: vida difícil essa...aiai =)

Já no dia 30 resolvemos fazer algo diferente. Decidimos conhecer um lado remoto da ilha e acampar por lá. Mas não queríamos repetir a experiência de acampar na praia como fizemos da outra vez que estivemos na ilha. Optamos por acampar em uma das pontas de Bequia, perto de um penhasco (um penhasquinho na verdade) e assim o fizemos.

Caminhamos cerca de 2 horas para alcançar o local. No caminho, passamos por praias espetaculares, desertas, de águas cristalinas e calmas. 

De embasbacar

Ao chegar ao lugar escolhido para armar acampamento vimos que era um pouco diferente do que estávamos esperando. Encontramos um local de vegetação densa, não plano, e com uma vista não tão clara assim do penhasco. Mas estava ótimo! Afinal, poucas coisas na vida saem exatamente como o imaginado, não é? De qualquer maneira, o que valeu foi a experiência e a diversão.

E a noite, de fato, foi um espetáculo a parte. O céu, como eu desejava, trouxe milhares de estrelas. No horizonte, as casas de Saint Vincent acenderam suas luzes e nos deram a sensação de não estarmos tão isolados assim do restante do mundo. E para completar, o som forte do mar imenso e invisível que batia nas pedras alguns metros abaixo de nossos pés. Que momento fantástico para parar a vida, pensar em absolutamente nada e se deixar levar, como que em transe, pela composição plástica desses elementos todos.

Geladeira natural: técnica utilizada na África e em outros continentes para manter a água fresca

Levantamos acampamento, mais duas horas de caminhada e chegamos a casa para preparar a ceia de ano novo. Tudo muito simples e prático, afinal o melhor viria depois da janta. Ainda não sabíamos o que aconteceria naquela noite, apenas tínhamos a certeza de que encontraríamos alguma festa. E, de fato, encontramos.

Bequia recebe muitos iates nesta época do ano. E a maioria dos turistas desce de seus barquinhos modestos para festejar nos bares e para assistir a queima de fogos que acontece no porto; bem simples, aliás.

Gravei um vídeo para dar uma idéia da festa, mas ficou escuro. De qualquer maneira, aperte o play e imagine um monte de branquelos alegres dançando desengonçadamente.

Feliz Ano Novo, malas prontas para continuar a viagem e lá fui eu. Peguei a balsa no dia 2 com destino à Union Island com a expectativa de encontrar outro local fantástico. E encontrei.
Union é uma ilha pequena, com população aproximada de 400 pessoas. E é super interessante a medida que une a simplicidade de uma ilha onde se vive em comunidade com o luxo de um paraíso para poucos turistas que podem se dar ao luxo de pagar um dos apenas 3 resorts da ilha; diárias mínimas a partir 495 dólares americanos (aprox. R$ 1.200) por pessoa.

Foto tirada de um bar local, bem simples. Ao fundo, resort de 495 dólares a diária.

Entrada de um dos resorts: piscina natural com tubarões e peixes exóticos. Cruel, mas bonito.

Mas, para minha sorte, encontrei locais mais baratos destinados aos turistas mais…. pés-rapados, digamos assim. Uma hospedaria simples, simples mesmo, com direito a café pela manhã (não café da manhã, apenas um cafezinho pela manhã). Mas excelente, o objetivo era gastar o menos possível.

Apesar da distância, 5 horas de balsa, passei em Union apenas 3 dias. No primeiro, o dia da chegada, aproveitei o centro da “cidade” (comunidade), área com os restaurantes, resorts, lojas etc. Jantei em um restaurante local, sem turistas, para saber qual era a comida verdadeira da ilha (a que é realmente servida lá, não as oferecidas aos turistas). Comi macarrão, tipo espaguete, com molho vermelho, frango assado e salada de batata. Comida boa.

Dia seguinte fui a uma praia recomendada localmente como a mais bonita da ilha; Big sand. (foto acima e abaixo)

Pequena, de areia branca, mar calmo, e com uma visão linda das ondas quebrando na barreira de corais presente a alguns metros da praia; razão pela qual o mar é tão calmo. Assim é Big sand. Passei esse dia nessa e nas praias próximas, incluindo uma super interessante toda coberta por pedras vulcânicas, formada após as inúmeras erupções do vulcão La Sufraire, em Saint Vincent (aquele que escalamos no primeiro mês aqui, localizando próxima a escola). Um detalhe curioso é que o movimento das ondas quebrando e voltando ao mar faz com que as pedras se choquem, produzindo um som similar ao da bola de boliche derrubando os pinos.

Som das pedras se chocando umas nas outras lembra um jogo de boliche

No terceiro e último dia consegui algo inusitado: uma carona de ida e volta até uma ilha próxima.

Faltou apenas o coco na mão

Na madrugada da manhã seguinte peguei a balsa para voltar a Saint Vincent. E assim terminou minha jornada espetacular. =)

Claro que tenho infinitos detalhes a mais dessa aventura que talvez um dia entrem no meu livro… hehe =)

Acho que o último tópico, e não menos importante, a ser comentado hoje é meu estranho e inusitado aniversário! Pois é, cheguei aos 27. Excelente! Idade boa na vida.
O dia foi cheio de boas surpresas. Fui acordado por meus bons e novos amigos aqui trazendo café da manhã na cama, recebi e-mails e telefonema muito especiais, liguei para minha família para “cobrar” meus parabéns (hahaha), tive bolo virtual que minha mãe comprou em casa e cantou parabéns pela internet =), e para finalizar o dia, fui surpreendido por um bolo depois da janta acompanhado de um super cartão de aniversário com mensagens das pessoas daqui.

Estamos entrando no último mês aqui. Começamos a preparar a papelada para solicitar o visto de entrada nos países que vamos. Passou muito rápido o tempo. Estou ansioso.

Agora preciso voltar às tarefas da especialização. =)

Ótimas coisas em 2009!

Saudade, e obrigado por seu tempo. 

Thi

Felicidade no paraíso

Depois de algum tempo sem atualizar o blog, juntei uma boa leva de assuntos pendentes. Mas, antes de escrever mais um capítulo da Bíblia, quero agradecer muito (muito mesmo), de coração, todas as pessoas que de alguma forma contribuíram comigo nessas últimas semanas. Obrigado pelo patrocínio, pelo apoio moral e emocional, carinho e boas vibrações.  

Hora da atualização. 

Thiago 1, versículo de 1 a 500, parágrafo 1.  =)

Meu fim de tarde resolve os problemas. 

Nas duas últimas semanas voltei a sentir uma coisa que não sentia havia um tempo: estresse. Algumas discussões no grupo e opiniões bem diferentes fizeram o clima esquentar aqui. Mas não tem jeito, pessoas diferentes trabalhando juntas só poderia dar nisso mesmo. 

Mas o ponto principal não é o estresse. E sim como ele desaparece… Uma das vantagens de se estar aqui é a presença absoluta da natureza no nosso dia-a-dia. Após um dia complicado, ao invés de complicá-lo ainda mais pegando trânsito, nós podemos simplesmente ir à praia ver o pôr do sol e aproveitar as águas mornas e tranquilas (meus amigos jornalistas, trema foi definitivamente para o “saco” agora, né?). Sensacional. 

Mas no dia seguinte…

O Caribe é rota constante de furacões. E o da vez foi o Omar, que passou por Porto Rico e alterou o estado de calmaria do oceano.

E os furacões não pararam…

Nós realizamos um evento que chamamos de Open Day (ou Open House), no qual convidamos a comunidade para nos visitar, conhecer onde e como vivemos, saber mais a respeito do nosso trabalho e para realizar diversas atividades.

Durante toda uma tarde recebemos uns poucos adultos e mais de 150 crianças entre 5 e 17 anos! Que sensacional, não? HAHA Uns 30 de nós cuidando, ou melhor, contra mais de uma centena deles… Caraca, que trabalho! 

Eles brincaram, brigaram, correram, brigaram, pintaram, brigaram, jogaram, brigaram, se empanturraram e, por final, brigaram mais um pouco. Sim, verdadeiros furacões!

Nós tentamos organizar diversas atividades para entretê-los, mas não foi suficiente. Organizamos futebol, vôlei, críquete, pintura de rosto, oficina de pulseirinhas, oficina de desenho e outras atividades. Eles corriam de uma para outra a cada 5 minutos.

Eu, instrutor de vôlei no dia, desisti de organizar alguma coisa. Sempre que tentava colocar 6 crianças nas posições corretas em um lado da rede me frustrava ao ver que, durante o 1 minuto que fiquei de costas arrumando o outro time, os 6 danados que eu tinha acabado de organizar já tinham se transformado em 15, todos amontoados no meio da “quadra”, se estapeando para decidir quem daria o saque inicial.

E meu super apito de tio do vôlei de nada adiantava. Eles não paravam de brigar. O jeito foi dar esporros e ameaçar mandar de volta para casa. Foi terrível!!      

E isso sem contar as inúmeras vezes que esses anjinhos endemoniados partiam para cima de alguns de nós para, desculpe o termo chulo, sentar o cacete!  

Perdi a conta de quantas vezes durante o dia tive que separá-los. No vídeo abaixo dá para se ter uma idéia de como foi esse dia. 

Mas no final das contas foi uma das experiências mais divertidas. 

E é claro que se eu tivesse a idade delas, faria o mesmo ou até pior. (hehe) Quando desistimos de tentar organizá-los e controlá-los, conseguimos relaxar e aproveitar também. Dessa maneira foi melhor para todos. A criançada foi embora com sorriso no rosto e perguntando quando poderiam voltar… (“NUNCA MAIS” era a resposta que vinha a minha cabeça.. haha, brincadeira). É sempre muito bom ver as crianças sorrindo. E, na verdade, esse evento foi muito importante para reforçar e aprimorar nosso elo com as comunidades locais. Ter as crianças sorrindo e dizendo que se divertiram conosco nos faz ganhar mais alguns pontinhos no relacionamento com os pais e fazer nosso trabalho na comunidade mais fácil, porque como eu disse em um post anterior, é complicado entrar em assuntos mais delicados com as pessoas se elas não depositam alguma confiança em você. E, para mim, os pais terem permitido a ida dos filhos ao nosso evento e tê-los recebido de volta intactos e sorridentes foi um importante passo.

Turista por 3 dias

Durante 3 dias de Outubro (18, 19 e 20), tivemos nossa primeira experiência como turistas. Aproveitamos nossa primeira folga prolongada para conhecer uma das ilhas próximas: Bequia.

Fomos de balsa, 1h30 de viagem. Na verdade, aproveitamos o final do dia 17, dia em que trabalhamos normalmente, para ir para a ilha logo após .

Sabe aquela imagem de paraíso que nos surge na mente quando ouvimos falar em “praia do Caribe”? Pois é, assim são as praias de Bequia: mar calmo, transparente, com tonalidades de azul e verde misturadas, areia branca e coqueiros na praia. 

Assim que nos aproximamos da ilha, percebemos o primeiro indício de que provavelmente gastaríamos mais do que pensávamos e desejávamos. Ancorados próximos à ilha, barcos e veleiros de variados tipos, tamanhos, bandeiras e cores com apenas uma coisa em comum: absurdamente caros (presumo eu, não sei).

Assim que chegamos na ilha, já escurecendo, fomos direto procurar por uma pousada barata para dormir. Surpresa: mesmo sendo baixa temporada os preços são elevados. Pagamos 80 dólares (40 cada um) por quarto duplo, por noite. Deixamos as coisas nos quartos, tomamos um banho, descansamos um pouco e já fomos aproveitar nossa primeira noite como turistas! Começamos buscando por um lugar legal e não muito caro para comer alguma coisa e planejar o roteiro da noite e do dia seguinte. Encontramos um bar legal e começamos nossa noite por ali mesmo, comendo um franguinho e tomando uma cerveja local (a primeira desde que chegamos no projeto).

Depois desse bar fomos para um outro, mais agitado, onde os turistas estavam. Por lá ficamos umas duas horas e depois decidimos ir para uma casa noturna local. A partir dai, nossa noite foi, no mínimo, engraçada. 

Ao entrarmos na balada percebemos que éramos os únicos turistas lá dentro, o oposto do que pensávamos. Mas OK, decidimos ficar. Ficamos de canto um pouco para nos ambientar e quando nos sentimos mais confortáveis fomos para a pista dançar o ritmo local: a soka. Não sei descrever exatamente uma música nesse ritmo, só consigo dizer como é a dança: bizarra! Sim, bizarra. Principalmente para os que, como nós, nunca a tinham visto. Basicamente, o “dançar soka” possui apenas um movimento: a mulher esfrega, o tempo todo, a bunda no homem enquanto ele simula movimentos sexuais. E o mais engraçado é que as mulheres não estavam ali se esfregando, quero dizer, dançando com seus respectivos namorados ou maridos. Como eu sei?? Hehe, descobrimos isso no susto. Estávamos lá na pista dançando (ou tentando) a nosso modo quando as mulheres vieram pra cima e começaram a se esfregar!

Caraca! Nossas reações foram sensacionais. Eu, assim como a maioria, comecei a rir sem parar e a me afastar aos poucos. Na verdade eu fiquei dançando com a mulher mas tentando não esfregar muito hahaha. Petr, meu companheiro de quarto, se entregou a soka e ficou lá roçando a moça.. coragem dele!

Mark não sabia se ria, se esfregava ou saia correndo das investidas da moça.

Infelizmente, infelizmente mesmo, como só eu estava com a máquina fotográfica acabei ficando sem foto alguma minha no rala coxa, quer dizer, no rala outras coisas.  Mas a noite não acabou ali não.

Ao sairmos da balada encontramos, no caminho da pousada, um outro bar onde funcionava um karaokê. Fantástico! Era a pedida perfeita para terminarmos a noite. Ao som de alguns clássicos do Rock, soltamos a voz!

Proud Mary, do Creedence, era o clássico da vez...Rolling on the River...

Bom, depois dali fomos, finalmente, dormir. 

No dia seguinte fomos para uma das praias mais bonitas que já vi na vida: Friendship bay. É exatamente nessa que eu pensava ao descrever a praia acima; mar calmo, transparente, com tonalidades de azul e verde misturadas, areia branca e coqueiros na praia. Sim, um paraíso!

Friendship bay além de nos acolher pela manhã, nos abrigou durante a noite. Acampar na praia é sempre uma aventura. Mas dessa vez seria um pouco mais arriscado pois não tínhamos barraca, colchonete… nada. Duas camisetas me serviram de lençol, minha mochila de travesseiro e dormir de tênis e meia foi a opção que encontrei para esquentar os pés… haha. Ou seja, noite terrível! 

Da esquerda para direita, Petr, Carlos, Celeste, Josef, Martina, Linda, Barbecue (cachorro que nos fez companhia durante a noite), Mark e eu.

Durante a noite, uma fogueira para espantar os mosquitos e deixar nossa noite ainda mais interessante

Para nossa sorte, no final da praia havia um resort com restaurante e bar onde pudemos ficar por algum tempo e ter as refeições. 

Não encontramos toalhas, mas esse bar foi incrivelmente útil; pudemos usar o banheiro, chuveiro, cadeiras de praia, além das refeições todas que fizemos lá.

E após o almoço nos instalamos no bar e o fizemos de hotel. Tomamos banho, deitamos nas cadeiras e dormimos.

Mark e Petr como se hospedes fossem.

Depois da soneca na cadeira, um drink nativo que a danada da sede me fez acabar antes de tirar a foto

No dia seguinte continuamos a conhecer a ilha. Visitamos outros lugares igualmente bonitos e interessantes, como uma “fortaleza” da época colonial construída pelos ingleses para proteger a ilha contra invasões piratas e francesas. (Aliás, falando em piratas, as cenas externas do filme Piratas do Caribe foram gravadas em Saint Vincent. Quando tiver tempo vou até lá para tirar umas fotos e publico aqui). 

Canhões ingleses protegiam a ilha

Um pouco de cultura Venezuelana

Músicos Venezuelanos tocam o quatro, instrumento típico do país.

Em Outubro a embaixada da Venezuela nos deu um presente. Dois músicos tradicionais daquele país em visita à Saint Vincent vieram até a escola e fizeram um mini show para nosso time. Foi sensacional!

Tocaram músicas tradicionais da Venezuela e outras internacionais, incluindo a brasileira Wave, de Antonio Carlos Jobim. 

O instrumento que tocam é chamado “quatro”. Menor que um violão, maior que um cavaquinho e com apenas quatro cordas. A afinação de cada um dos instrumentos é diferente; ou complementar como eles chamam. E ao performar, cada instrumentista toca acordes diferentes que casam perfeitamente e, de fato, se completam.   

No vídeo abaixo, Wave de Tom Jobim.

E para terminar…

E como último tópico de hoje, prometo ser o último mesmo, nossa festa de Halloween. Na noite do dia 31 de Outubro fizemos uma festinha Halloween aqui. Coisa simples, mas divertida. Nos fantasiamos com o que pudemos encontrar.

Festinha rendeu boas risadas

Ops, ai não!

E no começo da noite fizemos uma caça ao tesouro na qual tínhamos que recolher pistas para chegar até o local da festa. Me senti de volta ao tempo de acampamento. hehe

Bom, é isso. Tomara que não tenha ficado muito chato. 

No próximo post vou aprofundar em nossa evolução com o trabalho na comunidade.

Obrigado mais uma vez! =)

Boa semana.

Beijos

Thi

Olá pessoas queridas,

Desde setembro faço parte de um grupo de jovens de diversos países que se empenhará por, pelo menos, 14 meses atuando para diminuir a desigualdade social e elevar o padrão de vida em comunidades pobres na ilha de Saint Vincent, no Caribe, e na África.

Até fevereiro de 2009, recebemos treinamento de uma Organização Não Governamental (ONG) chamada Humana People to People na ilha no Caribe. Durante esses 6 meses aqui, além de aprender a respeito dos diversos temas que nos serão essenciais na África, atuamos com projetos distintos em três comunidades carentes. 

Promoção social, saúde, educação, geração de renda e acompanhamento do desenvolvimento das crianças são alguns dos temas trabalhados por nós. 

A ONG é responsável pelas despesas das atividades, nossa alimentação, acomodação etc, enquanto estamos na ilha. E aos voluntários, cabe arrecadar fundos que ajudarão a pagar pelas atividades desenvolvidas, passagens aéreas, vacinas, alimentação e acomodação para o período em que estaremos na África. 

O valor individual que precisamos arrecadar é de US 1.500 (mil e quinhentos dólares americanos). E para que possamos atingir essa meta até o dia 20 de dezembro, prazo que estipulamos para o grupo, trabalhamos com iniciativas em grupo e individuais. 

No começo desse mês iniciamos uma rifa e a estamos vendendo nas regiões mais “ricas” da ilha. Além disso, promovemos uma caminhada ecológica na qual percorremos aproximadamente 30 km, com trechos na cidade, praia e floresta, removendo o lixo que encontrávamos. Para essa caminhada, fomos a essas mesmas regiões mais ricas e pedimos para que as pessoas patrocinassem essa caminhada. 

Outras iniciativas coletivas virão. Contudo, como estamos em um país pobre os recursos são limitados. 

Para os projetos individuais, cada um promoverá o que acredita ser mais viável em seus respectivos países. E esse e-mail faz parte de uma das iniciativas do meu plano para atingir a meta. 

Procura-se patrocinadores de voluntários. Tem algum ai?      

O objetivo desse e-mail é convidar vocês para embarcarem nessa comigo e fazerem parte dessa missão que, se Deus quiser, vai trazer alguns benefícios para pessoas que não tiveram a mesma sorte que a nossa. 

No final de fevereiro embarco para o que considero nosso país irmão: Moçambique.   

Depois de uma história complicada de exploração pelos Portugueses, de 16 anos de guerra civil que “terminou” (no papel) apenas em 1992, de secas e enchentes castigantes, e de uma situação epidêmica alarmante, principalmente por Malária e HIV/Aids, Moçambique é hoje um dos países mais pobres e subdesenvolvidos do mundo.  

E é exatamente para me fazer chegar lá que peço o patrocínio de vocês. 

Não existe quantia mínima ou máxima para a doação e, é claro, só doe se quiser, puder e acreditar que fará diferença. 

O montante arrecadado nessa iniciativa, tomara, propiciará / ajudará na compra das passagens de ida e volta para Moçambique, na vacinação contra Hepatites A e B, Tétano e Febre Tifóide, e na medicação que temos que tomar para elevar nossas chances de não contrair Malária; uma vez que não existe ainda vacina contra a doença.

Pensei em uma forma simples de agradecer esse patrocínio: vou estampar em minha camiseta de voluntário, camiseta que usarei bastante na África, o nome de cada uma das pessoas que ajudaram nessa jornada. Assim, carregarei simbolicamente todos vocês comigo.

Peço, por favor, que quem se interessar deixe um comentário aqui no blog ou mande um e-mail para thicomp@ig.com.br demonstrando o interesse que eu fornecerei as instruções para a doação.

Muito obrigado!! 

E continuem me acompanhando =)

Beijos

Thi

E no post de hoje quero contar um pouco a respeito da experiência de ser o white boy aqui em Saint Vincent.

E para começar, preciso dizer que pela primeira vez na vida pude sentir um pouco como é fazer parte de uma minoria. Trinidad & Tobago é uma ilha com a maior parte da população composta por negros, uma parte menor por Indianos e uma menor ainda por brancos; gringos dos EUA, Europa (alguns de Portugal) e Canadá que têm grana e compram mansões na ilha ou arredores. Ao chegar no aeroporto de Trinidad & Tobago, depois de sair da área de desembarque, percebi que eu era quase o único “branco” e o mais interessante é que as pessoas me olhavam de uma maneira estranha, que não sei descrever se com desconfiança ou curiosidade. Experiência interessante. Pude pensar nas vezes em que me peguei com esse mesmo olhar para alguém pertencente a uma minoria; que ali, em Trinidad, era eu. Mais um aprendizado para a conta.

Aliás, esses dias ouvi uma coisa muito curiosa de uma DI (Instrutora de Desenvolvimento) do Japão que acaba de voltar de Moçambique. Durante o trabalho dela com as comunidades carentes no interior do País, fez as crianças chorarem por muitas e muitas vezes. Qual o motivo? haha, por ser branca. Pois é! As crianças dessa comunidade nunca tinham visto uma pessoa de outra cor. E, segundo ela, deviam pensar que ela era um fantasma ou alguma coisa do outro mundo. Hahaha, engraçado mas verdade. Curioso, não? 

Voltando ao fantasma aqui, não fiz criança alguma chorar (ainda).

Crianças da comunidade estão sempre conosco.

E, inclusive, o contato com elas aqui é sensacional. São todas muito sorridentes -sorriso cheio de cáries na maioria das vezes por falta de um dentista na comunidade-. Mas o sorriso no rosto está longe de ser o que poderia. A falta de dentista na comunidade é apenas um dos problemas aqui. Mas a notícia boa é que as pessoas, pelo menos as que conheci até agora, não são acomodadas e muitas delas estão lutando para mudar isso; principalmente na educação nas escolas primárias da ilha.

E é ai, no suporte a mudança, que entramos. Nosso grupo realiza trabalhos diferentes na comunidade: Family Aid (Ajuda às Famílias), TCE (Total Controle de Epidemias), Health Club (Clube Saúde), Spanish grade (Aulas de Espanhol nas escolas) e Sports Club (Clube de Esportes). Esse trabalho, além de apoiar o desenvolvimento da comunidade, serve como laboratório para os trabalhos que serão realizados na África.

Nos dividimos em duplas e cada uma realizada um trabalho específico. O projeto para o qual trabalho aqui é o Family Aid. Martina, da Alemanhã, e eu temos que trabalhar junto a 10 famílias da comunidade, pelos meses todos que ficaremos por aqui, as ajudando a melhorar as condições de saúde física e mental, acompanhar a educação das crianças, as possibilidades de ganhos financeiros entre outras atividades; das mais básicas as mais complicadas que eu ainda não sei nem como abordar as famílias (como por exemplo violência doméstica e alcoolismo).

Martina, a direita, é minha dupla no trabalho na comunidade

A receptividade das famílias é fantástica. Porém, quando entramos em assuntos mais particulares a situação muda. Até agora progredimos lentamente. Mas Ok, temos mais 5 meses. Conseguimos mapear a área, conhecer as pessoas e começar a ganhar a confiança delas. Difícil. Temos dificuldade para entender o Inglês delas algumas vezes, que é na verdade uma mistura de Inglês com um dialeto local. Mas com o tempo tenho certeza vou poder compreender tudo que eles falam. Por exemplo, quando falam dos irmãos, irmãs, mãe e pai dizem bros and sisis, muma and pupa. Sim, é simples. Mas quando se ouve pela primeira vez é difícil entender o que eles estão tentando dizer. E depois da quinta vez que você não os entende é desagradável perguntar novamente. E ai nós, ela e eu, acabamos, sem combinar, usando a técnica do “Ah é?? Ah ta, sei…”, fingindo ter entendido o que a pessoa disse. É péssimo fazer isso, mas algumas vezes não tem outra solução.

Comunidade de Fitzhudge

Na comunidade é possível encontrar pessoas de diferentes tipos e condições; de pessoas bem pobres que batalham muito, pessoas com dinheiro que podem sustentar uma vida até que confortável e pessoas com dinheiro suficiente para ter uma vida muito acima dos padrões do local. Mas essas últimas são, na absoluta maioria, donos de plantações de maconha. De qualquer maneira a maior parte vive nas condições que descreverei a seguir.

As casas mais simples são feitas de uma mistura de concreto e madeira. Algumas outras de metal; “casas de lata”. São pequenas (foto abaixo), e comportam famílias de 6 a 12 pessoas. As condições de saneamento básico são mínimas. Não contam com água e esgoto encanados. Espalhadas pela comunidade é possível encontrar torneiras que trazem a água para a população. Eletricidade existe em todas as casas.

O perfil das famílias é muito similar. Os maridos trabalham em plantações de alimentos (ou de maconha) ou em navios que fazem o transporte desses alimentos para outras ilhas, enquanto as mulheres ficam em casa cuidando das crianças, que são muitas, e das tarefas domésticas. A minoria das mulheres trabalha fora.  

Uma das famílias que trabalhamos, os Ince, serve bem de exemplo para ilustrar essa realidade. Vivem em 9; pai e mãe, avô e mais 6 crianças.

A sorridente família Ince

          O pai da família, Ecrrol, trabalha em um navio e fica muito tempo fora de casa. Inclusive já esteve no Brasil e conhece muitos lugares. A mãe, Cheval, cuida das crianças. O avô, Deron, pai de Cheval, trabalha nas plantações para ajudar a cuidar das crianças. E as crianças, Derrol, Deleen, Deron, Serson, Danroy e mais um que não sei o nome, entre 0 e 14 anos, freqüêntam a escola pela manhã e ficam em casa a tarde. O mais velho ajuda a cuidar dos mais novos.

Percebe-se que a vida deles não é fácil. Fico espantado com as dificuldades que enfrentam e completamente embasbacado com, apesar da falta de quase tudo, o gosto que nos oferecem frutas e outras coisas. O sorriso no rosto está sempre presente. 

Eu na TV!

Sim, eu apareci na TV local. =) A escola conseguiu uma entrevista na TV local para falarmos um pouco do trabalho que desenvolvemos aqui, dos preparativos para nossa jornada à África e o que faremos lá. E na verdade esse espaço na TV local foi muito bom principalmente porque precisamos, juntamente com todo o trabalho que desenvolvemos, arrecadar fundos para bancar nossas iniciativas aqui e na África. Então pudemos pedir a colaboração das pessoas daqui.

Se olhou para mim, estranhou e está na dúvida eu respondo: sim, estou só de bigode e cavanhaque. HAHA

Mas enfim, Martina (da Alemanha) e eu fomos enviados para essa entrevista. Foi muito interessante e divertido até. Falei dos nossos projetos aqui e de nossa ida à África e Martina explicou nossas iniciativas para arrecadar grana.

Esperamos receber da emissora uma cópia da entrevista que foi veiculada, ai publico.   

Arrecadação de fundos

Como falei acima, temos que arrecadar uma grana com iniciativas locais e internacionais que irão patrocinar nossas atividades sociais aqui e na África. E foi com esse intuito que criamos uma rifa. Vendemos o ticket a 2,50 Dólares Caribenhos (aproximadamente R$2). Para a premiação, os estudantes aqui doaram algumas coisas que seriam interessantes para a rifa. O primeiro prêmio é 1.000,00 Dólares, o segundo uma bicicleta, o terceiro uma mini câmera, o quarto uma camiseta oficial da seleção Brasileira de futebol (minha contribuição) e outros prêmios menores. E ai estamos nos esforçando para vender as rifas. Na semana retrasada, Petr (meu colega de quarto) e eu investimos em propagando para nos apoiar na venda. Foto e vídeos abaixo.

 E no meio do caminho, recebemos apoio moral para nossa jornada de uma menina que viu a placa e começou a cantar para nós… 

Mais uma vez escrevi um capítulo da Bíblia, me desculpem. Mas meus dias estão corridos e quase não entro na net. Ai quando tenho tempo para escrever, faço isso. hehe

Espero que estejam bem. Saudade.

Beijos

Thi

E assim o tempo passa... quase dois já foram, doze mais por vir. Obrigado.

Dessa vez levei mais tempo para escrever do que esperava. Uma mistura doida de saudade de casa, tarefas daqui e a danada da pregüiça me fez postergar. Mas aqui está: “Será Moçambique!”

Isso mesmo, Moçambique será o destino do segundo estágio dessa epifania. E esse é o acontecimento mais importante da semana. O grupo foi dividido em países diferentes, em projetos e objetivos distintos.

Eu tinha dois ideais baseados nos trabalho da ONG: trabalhar diretamente com crianças ou com educação de alguma maneira; seja ela formal (escolas etc…) ou informal (educação sexual, saúde etc…). Desde que cheguei aqui comecei a conhecer os projetos e a estabelecer contatos com Instrutores de Desenvolvimento (como somos chamados aqui) que já estão trabalhando nos diferentes países para entender melhor como tudo funciona. Depois desse período de investigação e das orientações dos “professores” daqui, fomos direcionados aos trabalhos onde as potencialidades de cada um seriam melhores aproveitadas.

E ai veio o período de crise: quais são as minhas potencialidades e o que posso fazer para o próximo? Caraca, que pergunta difícil de ser respondida. A primeira coisa que fiz foi puxar tudo que aprendi na escola, faculdade, cursos, trabalho etc… A segunda coisa que fiz foi jogar essas coisas fora; percebi que o caminho não seria esse. Estou aqui não pelo “que sou”, mas sim por “quem sou”.

Caflito!!!

E quais experiências de vida seriam úteis nesse momento? Todas! Dediquei uma semana para fazer um exercício fantástico, que nunca tinha feito antes. Peguei meu diário e comecei a anotar tudo o que me aconteceu, o que me passou e o que me tocou na vida. As coisas fantásticas, as boas, as ruins, as péssimas e outras fora dessa classificação, mas importantes de alguma forma, que inacreditávelmente ainda consigo lembrar (incrível como as coisas surgem); tudo que pude lembrar entrou na lista. A riqueza de experiência, quando paramos para pensar nelas (e isso é raro), é fantástica. E durante esse processo acabei chegando a uma conclusão importantíssima: essa foi a primeira vez que pude parar (ou melhor, pular fora da) minha vida e olhar para ela como se eu fosse um estranho. Até então, o sujeito da busca pela formação permanente e acelerada, da atualização sem fim, que não pode ficar para trás e que tem o tempo como uma mercadoria a ser trocada por dinheiro, que por sua vez é trocado por coisas que dão felicidade, me controlava e impedia de olhar as coisas com outros olhos. E ai a vida vai rolando e muitas vezes te enrolando… e ai anos depois você se pega infeliz e arrependido por não ter feito isso ou aquilo.    

Uma pessoa muito especial me deu um poema para ler, e nele fala-se de “abrir os olhos dos meus olhos e ou ouvidos dos meus ouvidos”. Talvez esse seja o momento.   

Ao final desse processo consegui vizualizar, para o meu alívio, as lições boas e ruins que aprendi na vida. Achei parte da minha sabedoria (sabedoria que veio das experiências) e as procuradas potencialidades. “Ótimo!”, pensei. Mas ai veio a danada da próxima questão: “Isso é suficiente para fazer alguma diferença na vida das pessoas que você vai encontrar?” Eita, cada vez mais difícil. hehe

Um dos voluntários que voltou da África deu uma lição de o quão indispensável é nossa motivação e o quanto nosso empenho, muitas vezes até sem conhecimento técnico, ajuda a encorajar e a dar esperança e força de vontade para as pessoas lá.  

“Isso é suficiente para fazer alguma diferença na vida das pessoas que você vai encontrar?”

Para falar a verdade eu não sei e acho que não terei uma resposta antes de ir! Mas decidi não me preocupar com isso agora. Se tantas pessoas que estão na minha vida e tantas outras que já passaram por ela me deram coisas tão boas, sem perceber muitas vezes, acredito que o contrário deve ser verdade, não? Acho que às vezes fazemos muita diferença na vida dos outros e não nos damos conta. Acredito nisso e vamos embora! =) 

Voltanto a Moçambique, existem 4 projetos sendo realizados: “Total Epidemic Control” (Total Controle de Epidemias); que trabalha com educação preventiva e tratamento de epidemias como HIV, malaria e outras. (Aliás, mais de 3.000 crianças com menos de 5 anos de idade morrem POR DIA de malária na África). “Child Aid” (Ajuda as Crianças); que trabalha com as famílias em vários aspectos para garantir a segurança da criação dessas crianças com o objetivo maior de evitar que elas sejam vítimas de uma prática absurda e muito comum do continente que é o rapto dessas crianças por milícias que as transformam em soldados.

Foto tirada em Moçambique

(Atualmente existem mais de 500.000 crianças-soldado em toda a África, especialmente em Uganda, Moçambique, Angola, República do Congo entre outros). “Teachers Training College” (Escola Professores do Futuro); que treina jovens e jovens adultos para que se tornem professores em um futuro próximo e ensinem, principalmente, as crianças. E, por fim, a One World University; projeto que forma professores que darão aula nas Escolas Professores do Futuro.

Esse último é o projeto que trabalharei. Farei parte da equipe de voluntários de diferentes países (diferentes destes que estão aqui comigo hoje) que prepara essas pessoas para que se tornem criadores de multiplicadores (professores de professores).

Atualmente Moçambique enfrenta um problema sério: o número de professores que morrem por AIDS (na verdade o vírus HIV não causa a morte, e sim vírus que se instalam depois dele aproveitando a fraqueza do sistema imunológico) é maior do que o número de professores formados. Além disso, muitos professores abandonam suas atividades buscando outras que dão mais dinheiro.  

Então, no final desse ciclo, eu acho, os professores acabam sendo uma peça fundamental. Sem eles, o conhecimento não progride, as escolas ficam vazias, as crianças mais sujeitas às milícias e ai nunca chegaremos a um futuro justo para o povo.  

Eita, escrevi muito. hehe. Mais para frente conto outros detalhes do projeto em Moçambique.

Outro acontecimento interessante da semana passada foi o Dia Internacional de Limpeza das Costas e das Praias.

Crianças da comunidade ajudaram na limpeza.

Fomos até a praia da comunidade em que realizamos o trabalho social aqui (tema do próximo post no blog) e fizemos nossa parte. E o mais legal dessa ação foi ver as crianças nos ajudando e interessadas nos motivos de pessoas estranhas estarem ali limpando a praia delas. Dessa ação sairá um projeto de educação ambiental nas escolas daqui que estamos montando, juntamente com as autoridades locais. Fotose vídeos abaixo: (P.S. A areia da praia é preta devido ao Vulcão)

Ministro de Infraestrutura e outras cositas mais (esquerda), alguns dos voluntários e crianças da comunidade.

E ainda na semana (prometo que esse é o último parágrafo, hehehe) fomos conhecer a cidade próxima aqui: Kingstown. Cidade interessante, estilo colonial. Vídeos e fotos abaixo:    

Kingstown: simples mas arrumadinha

Grupo de músicos toca nas ruas com instrumentos improvisados

Guarda orienta trânsito (cidade sem semáforos). Ao fundo, construção inglesa da época da colonização

Pôr-do-sol e a espera pela mini van na estação; super perrengue na volta.

Tomika: minha Vincentiana predileta. Vai para Moçambique comigo. Aos pés dela, Carlos do Brasil.

Obrigado por me acompanhar =)

Saudades de vocês, (essa semana foi difícil)

Beijos

Thi

Tenho muita coisa para contar já; não sei por onde começo. Bom, acho que pelo projeto é um bom começo.

Estamos em uma equipe com pessoas de vários países diferentes: República Tcheca, Venezuela, Romênia, Suécia, Alemanha, Tailândia, Camarões, Saint Vincent, República Dominicana, Inglaterra, Japão e Brasil. Todas têm praticamente a mesma idade.

Dormimos todos em quartos duplos. O meu é até que legal e espaçoso. Divido o quarto com Petr, da República Tcheca. Peter, como o chamamos aqui, tem a minha idade e já viajou o mundo. É formado em Filosofia e fez uma especialização em Psicologia. Um cara muito engraçado e atrapalhado, além de desorganizado. É estranho como os europeus em geral não se preocupam muito com higiene; ele costuma usa as roupas umas 3 vezes antes de lavá-las. Seria até engraçado, se essas roupas não ficassem na mesma prateleira que as minhas. Hehe. Mas ele é um cara muito legal, sempre preocupado em me acordar pela manhã para eu não perder o café.

Nessa semana que passou tivemos aulas e trabalhos a respeito da colonização, cultura, povos e modo de vida do Caribe. E esse conhecimento será importante a partir de agora porque começaremos os trabalhos com a comunidade aqui da ilha. Ir visitar as famílias para conversar sobre questões sexuais, de meio ambiente e alimentação, acompanhar o desenvolvimento das crianças, orientar a família em questões de controle de orçamento etc são algumas das atividades que desenvolveremos. Passaremos sempre dois dias da semana na comunidade.

Essas e outras coisas que ainda virão nos servirão como laboratório para algumas das situações que enfrentaremos na África.

Aliás, uma das aulas aqui é de línguas. Dependendo do país que escolhermos ir, teremos que aprender a língua nativa de lá. Eu ainda não decidi para qual projeto quero trabalhar. Mas os que já escolheram começaram com a aula de línguas; e os gringos que querem ir para Moçambique começaram a ter aula de português comigo. Haha, isso mesmo, estou dando aula também. É uma experiência sensacional. Me senti completamente perdido nas primeiras duas aulas, mas agora já estou mais seguro e com um plano bom de ensino (eu acho). Comecei ensinando o alfabeto, os números e algumas frases simples de uma conversa básica; “Olá, tudo bem? Meu nome é… Muito prazer etc…”. Para as próximas aulas entrarei na gramática básica, outras frases importantes, vocabulário… e assim vai. E claro, a aula dos velhos e bons palavrões não pode faltar. Tenho mais de 5 meses para deixar os gringos conseguindo se virar bem na língua. O único receio é o desconhecido português de Moçambique. Mas, de qualquer modo, vamos embora!!

A idéia desses 6 meses em que viveremos juntos aqui é, além da preparação para o trabalho na África, fazer com que essas pessoas de diferentes histórias, valores etc consigam conviver e trabalhar bem com as diferenças e que saiam daqui como um time unido e pronto para enfrentar as dificuldades do caminho.

E foi com esse espírito que fizemos no último sábado uma caminhada até o vulcão Richmond. O time todo, das 9h da matina até as 17h. Passamos por lugares lindos, incrivelmente quentes e úmidos, cheios de mangueiras e árvores de carambola. Levamos 3h30 para alcançar a cratera do vulcão. Chegar lá foi muito emocionante e sensacional! Nunca tinha visto um vulcão de perto. Gravei alguns vídeos em momentos da subida e da descida. Vou publicá-los abaixo junto com algumas fotos:

Elvis, de Camarões, eu, Ludmyla e Marcos do Brasil.

Vulcão, uma das coisas mais fantásticas que eu já vi

A equipe quase completa

Além dessa experiência, tivemos outra bárbara também. Começamos na semana passada a receber ensinamentos de uma senhora aqui de Saint Vincent em uma matéria que eles chamam de Segurança Alimentar. Trata-se, na verdade, de saber trabalhar a terra da melhor maneira possível para obter dela os melhores resultados sem utilizar agrotóxicos ou qualquer outro tipo de químico.

E isso é muito importante pois, além de nos dar uma “independência alimentar”, os projetos na África trabalham com hortas próprias e os voluntários, uma vez lá, são também responsáveis por essa ou qualquer outra atividade sustentável. Aliás, tornar os projetos cada vez mais sustentáveis é um dos objetivos também. Bom, mas o que eu queria dizer mesmo é que fomos visitar um fazendeiro local (na verdade ele não é um fazendeiro, hehe, apenas cria alguma poucas cabras e tem uma plantação de subsistência). Ele nos deu muitas dicas importantes de como manter a terra saudável. Mas o mais importante foi o contato com o modo de vida simples dele. Para começar, ele é Rastafari; movimento religioso que surgiu na Jamaica nos anos 30 e teve Bob Marley como um de seus propagadores.  Na plantação ele não usa nada que não seja natural, não tomam remédio para doenças e por ai vai: vida natural.

Família do fazendeiro Rasta. Ao centro, Celeste da Venezuela.

A crença Rasta diz que devemos viver em paz e harmonia entre as pessoas e só utilizar coisas que a natureza nos dá, ou no caso deles, o que Jah (Deus da religião Rasta) oferece. A esposa faleceu e ele cuida de três crianças sozinho. Duas meninas, uma de 12 e outra de 6, e um menino de 15. Todos são umas graças, especialmente a menor (foto acima). Ela nos acompanhou por todo o tempo, andando de mãos dadas e brincando como se já fossemos amigos. Esse contato foi muito enriquecedor. Lições importantes de vida que vão além das crenças diferentes ou do modo alternativo de vida. Ao final da “aula”, ele ofereceu coco para todas as pessoas do grupo. Depois que nos refrescamos, ele nos deu um abraço, desejou paz, respeito com os iguais, tiramos fotos e se despediu.

Saudade de todos vocês!

Obrigado pelas mensagens de apoio e por todo o carinho.

Thi

Esse é o primeiro post deste blog. E, em sendo o primeiro, o melhor a fazer é explicar a razão dele.

Aos que caírem aqui por acaso, meu nome é Thiago, 26 anos, de São Paulo. Escrevo esse primeiro texto de Richmond Vale, ilha de Saint Vincent, Caribe.

A intenção ao criar esse blog é relatar as experiências de uma fase diferente da minha vida: interrompi a carreira de Relações Públicas para me juntar a um programa de uma ONG com duração de 14 meses, no qual o objetivo principal é ir para a África trabalhar em projetos de ajuda humanitária.

Mas antes, passarei seis meses em treinamento aqui em Saint Vincent com pessoas de diferentes nacionalidades, culturas, valores, histórias e idéias, mas com o mesmo objetivo em mente: fazer algo a mais pelo próximo e tirar os olhos do próprio umbigo.

Cheguei aqui na quinta-feira da semana passada, setembro 4, e ainda estou tentando me adaptar. A saudade de casa, da família toda e dos amigos é gigante. Mas as boas energias todas que mandam me fazem crescer e aguentar esse período. 

A partir de hoje, sempre que possível, contarei um pouco do que se passa e do que me passa aqui.

Bem-vindo a um mundo que eu nunca estive.

Thiago P.